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Masút Vineyards estabelece um padrão Pinot Noir

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Um novo destino na região vinícola

Masút Vineyards and Winery 2012 é uma expressão coesa, expressiva, elegante, complexa e gloriosamente refinada de Mendocino Pinot Noir.

O condado de Mendocino na Califórnia se tornou um destino para os amantes do pinot noir do novo mundo. Muitas das ofertas bem feitas que emergem de lá vêm de vinícolas boutique de propriedade familiar que produzem pequenas quantidades de vinho. Masút Vineyards and Winery, fundada pelos vinicultores de terceira geração Ben e Jake Fetzer, se encaixa nessa descrição. A família Fetzer tem uma longa e distinta história na produção de vinhos Mendocino. Eles vêm fazendo Pinot Noir com o nome Masút Vineyards and Winery desde a safra de 2009. Tendo tido a oportunidade de provar cada safra sucessiva, tenho ficado nada menos que impressionado a cada ano. Aqui está uma olhada no lançamento mais recente de seu vinho carro-chefe.

As Vinhas e Adega Masút Pinot Noir 2012 foi produzido inteiramente a partir de frutas provenientes de seus vinhedos no condado de Mendocino. Este vinho combina três clones; Dijon 115 (73 por cento), 777 (18 por cento) e 113 (nove por cento). As frutas foram selecionadas manualmente e as bagas inteiras desengaçadas. A fermentação decorreu ao longo de 18 dias. O envelhecimento em barril seguiu ao longo dos próximos 10 meses em carvalho totalmente francês, dos quais 33 por cento eram novos. 2.450 caixas deste lançamento foram produzidas com um preço de varejo sugerido de $ 40. Aromas de pétalas de rosa, frutas vermelhas, couro e cogumelos fazem parte do nariz gloriosamente perfumado que leva este pinot noir. O paladar é coberto por cerejas Bing, entrelaçadas com características de morango e framboesa. Pimenta branca e especiarias de pão de gengibre também estão presentes e fornecem uma tendência para o ataque bem equilibrado de sabores de frutas. Terra e um toque de chicória emergem no final de grande comprimento, profundidade maravilhosa e persistência impressionante. Taninos um tanto firmes desaparecem com um pouco ou ar. Se você está bebendo agora, decante por cerca de uma hora para que todos os seus encantos maravilhosos possam ser totalmente revelados. O Masút Vineyards and Winery 2012 Pinot Noir é uma expressão coesa, expressiva, elegante, complexa e gloriosamente refinada de Mendocino Pinot Noir.

Você adora o Pinot Noir que é feito com cuidado e fica animado só de pensar em um vinho que fala tanto do seu lugar de origem quanto das condições específicas de uma determinada safra? Se a sua resposta for sim, então este vinho e os vinhos Masút em geral são definitivamente para você. Quatro safras, seu Pinot está estabelecendo um padrão impressionante de excelência consistente. Pinot Noir de alta qualidade e bem feito raramente, ou nunca, é barato. O Masút Vineyards and Winery 2012 Estate Pinot não é barato, mas tem um valor excelente. Pinot dessa qualidade costuma ser vendido por um pouco mais. Os irmãos Fetzer são quatro por quatro com seu Pinot Noir. É impossível para mim recomendar este vinho e adega com força suficiente. O resultado final é que os amantes do Pinot Noir devem provar este vinho a si próprios. Pule na lista de e-mails deles também e certifique-se de estar entre os primeiros a ouvir sobre seus novos lançamentos.


Russian River Valley-Beaune nos EUA

Localizado a sessenta milhas ao norte do centro de São Francisco, o Russian River Valley é uma região em forma de caixa no norte do condado de Sonoma, a apenas quinze milhas de qualquer lado. Uma das treze denominações no Condado de Sonoma, os quatro cantos do Vale do Rio Russo consistem nas cidades de Healdsburg e Guerneville no norte e Sebastopol e Santa Rosa no sul. O Russian River Valley compreende 126.600 acres de colinas, densas florestas de madeira vermelha e pomares de maçã com 15.000 acres plantados com vinhedos (representados em verde no mapa abaixo).


A característica definidora do Vale do Rio Russo é uma única palavra de três letras: nevoeiro. A névoa do Oceano Pacífico é a influência mais importante na viticultura aqui e define os limites da denominação Russian River Valley, que foi estabelecida em 1983. A névoa entra no vale durante a estação de crescimento do sudoeste através do Petaluma Wind Gap entre Pt Reyes e Bodega Bay, com uma incursão menor viajando para o interior ao longo do Rio Russo de suas origens em Jenner na Costa de Sonoma. Muito calor durante o dia (o Russian River Valley é uma região III na escala Davis da University of California) dá lugar a noites e manhãs frias causadas pela névoa que penetra pela Gap. O resultado é um amadurecimento lento e um tempo de suspensão prolongado para as uvas. Os vinicultores daqui gostam de dizer que transformam o nevoeiro em Pinot Noir.

Existem muitas variedades que prosperam nos diversos microclimas do Vale do Rio Russo. Foram as chamadas & ldquofield blends & rdquo de variedades como Grenache, Mourv & egravedre, Carignane, Petite Sirah, Syrah e Alicante Bouschet junto com Zinfandel que os ítalo-americanos cresceram com tanto sucesso e se popularizaram aqui. Algumas dessas famílias de imigrantes ítalo-americanos, como Seghesio, Rochioli, Pedroncelli e Pellegrini, ainda estão fazendo vinho no Russian River Valley. Com o tempo, a região se tornou a escolhida para o cultivo das variedades da Borgonha, Pinot Noir e Chardonnay.

O rio Russian tem 105 milhas de comprimento, começando sua jornada nas montanhas costeiras no norte, perto da cidade de Willits, no condado de Mendocino, e serpenteando para o sul através do Vale Alexander antes de chegar ao Vale do Rio Russian. Logo abaixo da cidade de Healdsburg, o rio faz uma curva para seguir para oeste em direção ao Oceano Pacífico. A área ao redor aqui é chamada de Middle Reach of the Valley, o ponto ideal e berço da moderna viticultura Pinot Noir no Vale.

Gary Farrell costumava entregar em mãos seus vinhos para clientes no Valley, um dos quais era Ed Selyem, que era o comprador de vinhos do Speer & rsquos Market em Forestville. Em um artigo do sfgate.com datado de 22/08/06 escrito por Linda Murphy, Gary Farrell teria declarado: & ldquoTheir (Ed Selyem e Burt Williams) a entrada no negócio me pegou de surpresa. Ed me perguntava sobre os vinhedos de Rochioli, sobre vinificação, e eu dava a receita para ele. Nunca me ocorreu o que ele estava fazendo até que Joe Rochioli me disse que ele vendeu uvas para Williams Selyem.

A agora lendária Williams Selyem Winery foi a vinícola garagem original do Russian River Valley. Burt Williams veio de Sebastopol, trabalhou como revisor para a San Francisco Newspaper Agency (Chronicle and Examiner) e fazia vinho em casa. Ed Selyem era um comprador de vinho e contador de uma pequena mercearia e cerveja artesanal e vinho de frutas em sua garagem em Forestville. Juntos, eles começaram a fazer vinho com uvas Sonoma Zinfandel para uso próprio em 1979. Sua primeira vinícola comercial foi baseada em uma garagem alugada em River Road em Fulton no início de 1984 (a foto à direita mostra uma foto recente da garagem).

O nome original da vinícola era Hacienda del Rio, um nome que Ed usou em seus primeiros vinhos artesanais. A foto abaixo à esquerda mostra o rótulo Hacienda del Rio 1980. Este vinho foi produzido na garagem de Ed's Forestville por Ed e Burt para amigos e familiares e não foi lançado comercialmente. Os três primeiros Pinot Noirs comerciais, 1981-1983, foram feitos na Russian River Vineyards em Forestville e engarrafados com o nome de Hacienda del Rio. Os vinhos foram um sucesso instantâneo e os amantes da Borgonha começaram a falar sobre o Williams Selyem Pinot Noir em tons reverenciados. A etiqueta Hacienda Del Rio (abaixo à direita) parecia exatamente com a etiqueta Williams Selyem atual, usando as mesmas letras tipográficas, cor e papel. Uma reclamação da Hacienda Winery levou os parceiros a abandonar o nome original e substituir o seu próprio começando com a safra de 1984.

Williams era um vinicultor corpulento que tinha um senso estranho e autodidata de como o Pinot Noir deveria ser vinificado. Ele nunca pôs os pés na Borgonha. Os métodos de produção eram antiquados para dizer o mínimo, motivados pela falta de capital. Nos primeiros anos, Burt continuou seu trabalho em San Francisco, assim como Ed no Speer & rsquos Market, e eles tiravam férias na hora do aperto. Eles começaram com pouco dinheiro, nunca pediram emprestado e cresceram 25% ao ano começando com pouco e investindo toda a sua renda no negócio. As esposas Gayle Selyem e Jan Williams também eram sócias na vinícola, que logo no início não contratou ajuda externa. Foi uma parceria de negócios perfeita, pois Burt estava empenhado em fazer vinhos de classe mundial e Ed estava determinado a criar um negócio de sucesso a partir da agricultura local. Burt preferia camisas esportivas coloridas com suspensórios, Ed optou por camisetas e botas. Ambos viviam com simplicidade e evitavam a publicidade. Nunca havia uma placa na garagem anunciando a localização da vinícola e rsquos e não havia sala de degustação.

Denise Selyem, filha de Ed & rsquos, recentemente teve a gentileza de compartilhar duas fotos de Ed trabalhando na vinícola original em Fulton. A imagem no topo mostra Ed do lado de fora da garagem com os pequenos tanques de laticínios de aço inoxidável reciclado de parede dupla recuperados de uma fazenda de laticínios de Windsor onde fermentações eram realizadas. O método de produção de Pinot Noir empregado por Burt e Ed é agora praticado pelo menos de alguma forma pela maioria dos vinicultores da Califórnia da uva Pinot Noir. Tanto Burt quanto Ed constantemente verificavam as uvas no vinhedo. As uvas foram colhidas maduras, colocadas em caixotes de madeira e transportadas em carrinha até à adega (ver foto antiga na página 6) onde foram seleccionadas manualmente e desengaçadas. As fermentações foram longas e frias. Eles entraram nos tanques e deram alguns socos, mas não houve esmagamento. O mosto era levemente prensado em uma prensa manual de cestos datada de 1906. O vinho era submetido à gravidade e os últimos galões de suco eram retirados dos tanques em baldes. O vinho nunca viu uma bomba, um agente de colagem ou filtração. O envelhecimento foi realizado principalmente em barris novos de carvalho francês de 225 litros da Troncais feitos por François Freres. Os barris nunca foram usados ​​mais de duas vezes. O vinho foi engarrafado à mão, rotulado e envasado.

A outra foto da página 5 mostra Ed dentro de um dos grandes contêineres de carga que foram montados para armazenar barris. Os contêineres já continham carcaças de cordeiro da Nova Zelândia. Ed desenvolveu o conceito de uma lista de mala direta para distribuir seu vinho muito antes que as listas de mala direta se tornassem a forma aceita de alocar vinho escasso na Califórnia. No início, o vinho era vendido principalmente para outros vinicultores e varejistas de bom paladar, aos quais o vinho era frequentemente entregue em mãos.

Quanto mais vinho Williams Selyem produzia, mais favorável era a prensa que se seguia, causando um efeito de bola de neve na demanda. O 1985 Williams Selyem Rochioli Vineyard Russian River Valley Pinot Noir tornou-se o vinho mais original da história do Pinot Noir da Califórnia. Este vinho ganhou o Sweepstakes no California State Fair Wine Competition, eleito o melhor dos 2.136 vinhos inscritos por 416 vinícolas da Califórnia em 1987. 295 caixas do vinho foram produzidas e vendidas por $ 16 a garrafa! Uma cópia da reportagem original do jornal Santa Rosa Press Democrat está na página 7, que inclui a foto de Ed I obtida de Denise na página 5.

Uma das chaves para o sucesso da Williams Selyem foi que eles conseguiram firmar contratos com os melhores produtores do Russian River Valley. Era uma época mais simples e os produtores eram pessoas amigáveis ​​e modestas, com quem era fácil trabalhar. Todos os contratos da Williams Selyem eram feitos com base em um aperto de mão. Williams Selyem nunca foi proprietário de vinhedos. Suas agora famosas fontes de vinhedos para Pinot Noir incluíam Rochioli Vineyard, Allen Vineyard, Cohn Vineyard e Olivet Lane Vineyard no Russian River Valley, Summa Vineyard, Coastlands Vineyard e Hirsch Vineyard na Costa de Sonoma e Ferrington Vineyard em Anderson Valley. Em 1989, Howard Allen, proprietário da Allen Vineyard, localizada do outro lado da Westside Road de Rochioli, construiu para eles uma vinícola em seu rancho que eles alugaram, permitindo que saíssem de sua garagem alugada em Fulton.

O vinho Williams Selyem Pinot Noir se tornou tão popular que uma lista de espera foi desenvolvida para aqueles que imploravam para entrar na lista de mala direta. Eventualmente, 85% de seu vinho foi vendido diretamente a indivíduos na lista de mala direta cuidadosamente protegida. Ed administrou a lista com maestria e gostou de estar em contato, visitar e aprender com seus clientes dedicados.

Win Wilson e Jack Daniels, os importadores do Domaine de la Romanee-Conti em Napa Valley, ligaram para a Williams Selyem em 1992. Eles queriam comparar vinhos. 22 vinhos e 5 horas depois, nenhuma conclusão foi divulgada publicamente, mas a razão para fazer tal degustação comparativa indicou o cache que Williams Selyem ganhou com a indústria do vinho.

A popularidade de seus vinhos consumiu seu trabalho ao longo dos anos em Ed e Burt. Gerenciar a lista de mala direta e as hordas de entusiastas do vinho que tentavam entrar na lista era uma tarefa difícil. Dois dos sete funcionários em tempo integral em meados da década de 1990 foram designados como & ldquokeepers da lista. & Rdquo Frank Prial, escrevendo no The New York Times (19 de março de 1997), relatou uma história sobre Ed Bradley, um correspondente da CBS & rsquos & ldquo60 Minutes & rdquo e um entusiasta de vinhos que queria entrar na lista de mala direta. Burt Williams disse: “Ele nos disse que se não o colocássemos na lista, ele pediria a Andy Rooney para fazer um comentário sobre as pessoas que mantêm listas. Bem, não poderíamos ter isso. Então, nós o contratamos. & Rdquo A parceria aos poucos se desenvolveu e a Williams Selyem foi colocada no mercado em 1997. Ela acabou sendo vendida para John Dyson em 1998 por US $ 9,5 milhões. A palavra oficial foi que Ed desenvolveu sérios problemas nas costas ao levantar caixas de vinho ao longo dos anos, mas os motivos tinham que ser mais complicados, mas nunca foram divulgados. A última safra que Ed e Burt vinificaram na Williams Selyem foi 1997, com consultoria de Burt na safra de 1998. Na época em que a vinícola foi vendida, havia 10.000 clientes na lista de mala direta.

John Dyson, um rico político de Nova York, foi ex-comissário de agricultura do estado de Nova York e ex-vice-prefeito do prefeito Rudy Giuliani. Ele é dono da Millbrook Vineyards no interior do estado de Nova York e Villa Pillo Estate na Toscana, bem como Mistral e Vista Verde Vineyards na costa central da Califórnia. Ele essencialmente pagou muito dinheiro pelo nome Williams Selyem, já que Williams Selyem não possuía vinhedos ou vinícolas. Além disso, ele perdeu alguns acordos de aperto de mão, como as uvas de Olivet Lane, Summa e Rochioli & rsquos West Block. Várias das fontes de vinha foram mantidas.

Ed e Burt quase fecharam a vinícola para sempre antes de concordar em vender Williams Selyem para Dyson, um membro de longa data da lista de mala direta. Ao adquirir a vinícola, Dyson contratou o relativamente desconhecido Bob Cabral como seu enólogo. Cabral (cliente número 576 na lista da Williams Selyem) era filho de produtores de uvas que se formaram em enologia no estado de Fresno. Ele aprendeu seu ofício em De Loach Vineyards, Knude, Alderbrook e Hartford Court. Desde que assumiu as responsabilidades de vinificação, Cabral tentou seguir os métodos de vinificação Williams & rsquo. Após um início desfavorável (é sempre difícil seguir uma lenda), ele está produzindo Pinot Noirs que ainda são avidamente procurados pelos agora 15.000 clientes na lista de mala direta. Os vinhos são um pouco mais alcoólicos, de cor mais profunda e oferecem sabores mais frutados. Como a vinícola agora comemora seu 25º aniversário com o lançamento da safra de 2005, os vinhos carregam a bandeira com respeitabilidade e os únicos vinhedos designados continuam a ser as estrelas.

Burt agora divide seu tempo entre seu rancho em Anderson Valley e seu barco de pesca em Santa Barbara. Ele cultiva Pinot Noir em seu Morning Dew Vineyard e vende as uvas para sua filha em Brogan Cellars e para Woodenhead e Whitcraft. Quando fiz a ele a pergunta inevitável sobre fazer seu próprio Pinot Noir novamente após o término do acordo de não competição no ano que vem, ele foi evasivo, mas disse: & ldquoSe eu decidir fazê-lo, dedicarei todas as minhas energias seriamente à tarefa. Farei pequenas quantias e custará muito dinheiro. & Rdquo Ed tem passado os verões no Alasca e os invernos na Califórnia e no Havaí. Sua filha, Denise Selyem e seu marido Kirk Hubbard, criam Pinot Noirs sob o rótulo WesMar, trabalhando em uma pequena vinícola em Sebastopol que lembra em tamanho a garagem original com a qual Ed e Burt começaram. Com o passar dos anos, Williams Selyem se tornou um campo de treinamento para muitos outros produtores de vinho e vários rótulos carregam o legado, incluindo Papapapietro Perry, Woodenhead, george, Cobb e Anthill Cellars.


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Pioneiros continuam em

Com tantos vinhos concorrentes, os compradores devem olhar para líderes comprovados e novatos cultos.

Muitas das vinícolas originais do Oregon desapareceram anos atrás. Mas um punhado de pioneiros ainda está forte, dirigido pela segunda geração: Adam Campbell (Elk Cove Vineyards), Jason Lett (The Eyrie Vineyards), Luisa Ponzi (Ponzi Vineyards), Ben Casteel (Bethel Heights Vineyard) e Alex Sokol-Blosser (Vinícola Sokol-Blosser).

Vários líderes da indústria de longa data produzem vinhos que impressionam de forma consistente, seja qual for o lado que a Mãe Natureza negocie em uma determinada safra.

Josh Bergström admite que, quando ele e seu pai começaram sua vinícola há duas décadas, “Não sabíamos nada sobre vinho”. Josh trabalhou algumas colheitas em Rex Hill e Ponzi, e passou um tempo em Beaune, antes de lançar Bergström Wines em 1999. Agora com 84 acres cultivados biodinamicamente e contratos com Shea Vineyard e Temperance Hill Vineyard, a linha de Bergström oferece Chardonnays e Pinot Noirs excepcionais.

Os proprietários do Domaine Serene, Grace e Ken Evenstad, fizeram um investimento inicial em 42 acres não plantados de Dundee Hills na vinícola de maior prestígio do Oregon. A propriedade agora abrange seis vinhedos, uma nova instalação de vinificação e um Clubhouse de arregalar os olhos que hospeda eventos black-tie.

Em 2015, os Evenstads também compraram o Château de la Crée na Borgonha. Eles produzem Pinots e Chardonnays de um único vinhedo, além de engarrafamentos mais incomuns, como Coeur Blanc, um Pinot Noir branco e o não vintage ‘r’ Rosé.

Ken Wright chegou ao Vale Willamette em meados da década de 1980, determinado a se concentrar nos vinhedos antes que esses vinhos fossem comuns. Ele fundou Ken Wright Cellars em 1994 e agora faz cerca de uma dúzia de Pinots de um único vinhedo a cada ano.

Ele foi fundamental para definir os seis sub-AVAs do vale e desenvolver a cidade de Carlton como um centro de vinificação. Os seus vinhos são potentes, expressivos e dignos de uma idade, fermentados em pequenos lotes e concebidos especificamente para permitir que os consumidores “provem o local” em vez da mão do enólogo. O 2012 Ken Wright Abbott Claim Vineyard Pinot Noir foi Entusiasta do VinhoÉ o vinho do ano em 2014, mas todos os vinhos Ken Wright permanecem com preços na casa dos US $ 60.

Patricia Green faleceu de forma chocante em novembro de 2017, pouco antes de seu bloco Pinot Noir de Patricia Green Bonshaw 2016 se tornar Entusiasta do VinhoO primeiro vinho com 100 pontos de origem inteiramente obtido e produzido em Oregon.

Ela e seu parceiro de negócios de longa data Jim Anderson compraram sua propriedade Ribbon Ridge em 2000, depois de trabalharem juntos na Torii Mor. “Gostamos da mineralidade áspera e desordenada e dos vinhos com tons de terra que você encontra aqui”, explica Anderson. “São vinhos profundamente expressivos que mostram tanto a natureza do fruto que a planta produz, quanto a terra em que vive.”

Dick Shea tem o melhor dos dois mundos - sua própria vinícola e uma lista de clientes para uvas Shea que parece um quem é quem de Oregon Pinot Noir. Muitos clientes também fizeram vinhos para a marca Shea: Ken Wright em 1999 e 2000, Patricia Green em 2001, Sam Tannahill (agora na Rex Hill) de 2002 a 2004, Drew Voit até 2011 e o neozelandês Blair Trathen de 2012 em diante.

Com tal desfile de talentos únicos, você pode esperar que os vinhos variem, mas na verdade a grandeza da vinha brilha de forma consistente. Homer é a reserva, mas todas as seleções de blocos e clones de Shea são excepcionais.

Um Pinot Noir de Kelly Fox Wines / Foto de Meg Baggott


Clocktower Pinot Noir

Um Pinot Noir suntuoso e encorpado, com aromas sedutores de frutos silvestres e cereja em um paladar complexo e macio.

Sobre esta garrafa: Do Vale Wairau, este clássico Kiwi Pinot Noir foi feito pelo especialista local Matthew Large e misturado pelo enólogo da M & ampS Jeneve Williams. As uvas são provenientes de vinhedos de alta qualidade e combinadas para criar um vinho finamente equilibrado que foi amadurecido em carvalho francês para integrar os sabores e adicionar profundidades de especiarias sutis. Beber bem agora e pelos próximos dois anos.


Refinado e leve: Pinot Noirs da Califórnia com um manifesto

À medida que a chuva caía sobre o vinhedo em torno das adegas de vinho Copain, nos arredores desta cidade no norte do condado de Sonoma, Wells Guthrie, o proprietário, serviu uma taça de um de seus pinot noirs de 2006.

O vinho era fresco e leve com aromas a flores e frutos vermelhos. Mesmo na penumbra cinza de sua sala de degustação, eu podia ver meus dedos do outro lado do copo através do vinho rubi pálido.

Era vibrante e refrescante, nada como os vinhos escuros, luxuosos e opulentos que tornaram o pinot noir da Califórnia tão popular. O Sr. Guthrie costumava fazer vinhos mais seguindo essas linhas mais pesadas, mas não mais. Depois do equivalente vínico a uma experiência de conversão, com sua safra de 2006 ele renunciou ao estilo bomba de frutas em favor de vinhos que enfatizam o frescor e a delicadeza.

“Cheguei a um ponto em que eu não queria que o vinho fosse mais gordo do que a comida”, disse ele. “O vinho deve fazer você pensar no que você quer comer.”

De Mendocino e Sonoma, passando pelas montanhas de Santa Cruz e Arroyo Grande, ao sul, até as colinas do condado de Santa Bárbara, uma rebelião está se formando. O estilo dominante do pinot noir californiano permanece redondo, maduro e extravagante, com sabores doces de frutas escuras e níveis de álcool se aproximando e às vezes ultrapassando 15%.

Mas em uma recente viagem por essas áreas líderes de pinot noir, fiquei emocionado ao descobrir um número pequeno, mas crescente, de produtores puxando na direção oposta.

Em vez de poder, eles buscam sutileza. Em vez de uma rica impressão de doçura que reveste a boca, eles buscam uma vitalidade seca destinada a estimular o apetite, em vez de reprimi-lo. Em vez do peso, eles valorizam a leveza e uma intensidade quase transparente.

Alguns desses produtores são relativamente novos no jogo do pinot noir, como Anthill Farms em Healdsburg, uma parceria de três jovens que compartilham o gosto por vinhos elegantes e equilibrados, ou Peay Vineyards na costa norte de Sonoma, que produz pinot apimentado e polido noirs, ou Rhys Vineyards nas montanhas de Santa Cruz, que após apenas cinco safras já está produzindo vinhos brilhantemente distintos.

Outros, como Ted Lemon da Littorai Wines, Josh Jensen da Calera Wine Company e Jim Clendenen da Au Bon Climat, vêm pregando as virtudes da finesse há mais de alguns anos.

“Gostaria que alguém pudesse me explicar como colher uvas quando elas estão precisamente em equilíbrio e fazer um vinho equilibrado se tornou fora de moda”, disse Clendenen enquanto estávamos no meio de sua adega utilitária, no meio do Bien Nacido Vinha no Vale de Santa Maria. Em um grande fogão industrial, o Sr. Clendenen preparava o almoço, como sempre faz, para a equipe da vinícola e visitantes ocasionais. Quando estiver pronto, o trabalho no Au Bon Climat para enquanto todos se sentam em uma longa mesa de piquenique interna para comer e beber uma ou duas taças de vinho, um lembrete de todo o lugar e intenção de sua bebida.

“O uso final do vinho é emparelhar com comida”, disse Rick Longoria, que faz pinot noirs intensos, mas equilibrados, no condado de Santa Bárbara. “Não há experiência maior do que a bela sinergia entre vinho e comida que eleva ambos.”

O papel da comida e do vinho na mesa é aparentemente o que divide esses campos estilísticos. O vinho é um coadjuvante de uma refeição, destinada a se harmonizar com a comida? Ou pretende ser, figurativamente falando, uma refeição em si, melhor consumida sozinha?

As respostas às vezes podem parecer paradoxais. Leslie Mead, dos vinhedos Talley em Arroyo Grande, ao norte do condado de Santa Bárbara, faz pinot noirs frescos e terrosos que ficariam bem em qualquer mesa. No entanto, por si mesma, ela aprecia a outra abordagem.

“Acho que há um lugar para cada estilo”, disse ela. “Sometimes I like water with dinner and wine on its own.”

I can respect that point of view, but I can’t understand it. For me, wine’s place is with food, and that’s why I had begun to despair of so many California pinot noirs. Their power and sense of sweetness were overwhelming at the table. But it turns out that more than a few California producers share my feeling, like Ehren Jordan of Failla and Thomas Brown of Rivers-Marie, Joe Davis of Arcadian and Alex Davis of Porter Creek. Almost to a person, they make no secret of being inspired by the wines of Burgundy.

“It’s not that we’re trying to make Burgundy in California,” said Adam Tolmach of the Ojai Vineyard, which makes lively, savory Central Coast pinot noirs. “But the world loves Burgundy because of its sense of style, that’s a style that we’d like to emulate, and it’s hard to do that at 17 percent alcohol.”

It’s fashionable among the makers of bigger, heavier pinot noirs to reject any comparison with Burgundy. We don’t make Gevrey-Chambertin, they will say. We make wines representative of the Russian River Valley, Santa Rita Hills or Santa Lucia Highlands — take your pick. This stance implies that California conditions dictate wines of extravagance and power. In fact, this style of wine is more often determined by winemakers’ decision-making. And no decision is more important to the ultimate style of a wine than when to harvest the grapes.

In Burgundy, a cooler climate prevails. Grapes historically struggle to ripen, and the dilemma is whether to play it safe and harvest before the autumn rains arrive or take a chance and wait a little bit longer to achieve proper ripeness. In California, with ample sun and warmth and little chance of autumn rains, growers can allow the grapes to hang for as long as they want.

As a result of this option, and with the help of improved vineyard techniques and new vine clones unburdened by viruses and other plant diseases, California growers in the last 10 or 15 years gained the ability to ripen grapes almost to the point of shriveling, well past what was once considered desirable. Where grapes 20 years ago were considered ripe if they achieved 23 or 24 on the Brix scale for measuring sugar content, producers of ripe pinot noirs today aim for a minimum of 28, 29 or even 30 Brix.

In fact, Mr. Guthrie of Copain doesn’t even use the grapes from the 13-acre vineyard around his Healdsburg winery because he feels the weather gets too warm and the fruit too ripe.

Instead he gets grapes from cooler sites, largely in the Anderson Valley of Mendocino County. He sells the Healdsburg fruit to producers like Kosta Browne, who have won widespread plaudits for their dark, plush, opulent Russian River Valley wines.

Such extravagantly ripe — some would say overripe — grapes have their own set of problems. Sugar in fruit accumulates at the cost of acidity, which balances out sweetness with a zingy liveliness. This is especially true of the pinot noir grape. When all that sugar ferments into alcohol, little zing is left.

“With pinot noir, at a higher alcohol level, you don’t get the acidity that you do with, say, zinfandel,” said Mr. Jordan of Failla, who, in his day job as winemaker at Turley Wine Cellars, has ample experience making big zinfandels.

To compensate, many producers of big pinot noirs will add tartaric acid to their wine, which is permitted, and also add water to cut down on the alcohol, which is a murkier legal area that producers rationalize as simply adding back water lost as the grapes began to dehydrate in the final stage of ripening on the vine.

Yet when the pieces are assembled, what results is not necessarily a seamlessly integrated wine. “To me, pinot noir is a house of cards, and each manipulation adds more cards,” said Joe Davis of Arcadian, a steadfast believer in early picking. His wines are slow to develop but are meant to age. While many producers are about to release their 2007s, his graceful, fresh 2005s have only recently hit the market.

Before Mr. Guthrie saw the light, he said, he, too, was adding water and acid to his wines. When he sampled those wines after several years, all he could taste was the water and acid.

“In 2006, I made the decision to pick earlier to retain freshness and vibrancy rather than play the game of picking ripe and adding water and acidity later on,” he said. “It was the first year I made pinot where I didn’t have to add acid or water, and it felt good.”

The differences in well-made examples of early picked and late picked pinot noirs are striking. The earlier picked wines smell of flowers and red fruits rather than black fruits and jam. They are vivacious rather than dense and concentrated. They are dry, not cloying, and offer nuance rather than impact.

“I do not like pruney wines,” said Kathleen Inman of Inman Family Wines, which makes small amounts of lively yet delicate pinot noirs in the Russian River Valley. “I’m kind of the bellwether. People say, ‘Kathleen’s picking — that means harvest is in two weeks.’ ”

Well, honestly, nobody is going to ’fess up to liking pruney wines. Nonetheless, these ultra-ripe pinot noirs are highly popular. Partly that’s because they’ve received such critical acclaim. In the current issue of Wine Spectator, the highest-scoring pinot noir from California is described as “superrich, bordering on syrupy.” Those are apparently compliments.

Now, I haven’t tried that wine, but I can’t say those qualities are what I desire in a pinot noir. I prefer words like elegant and energetic, which I used to describe Anthill Farms’ 2007 pinot noir from the Comptche Ridge Vineyard in Mendocino County, or restrained and mineral, as in the 2007 Rivers-Marie Summa Vineyard pinot noir from the Sonoma Coast.

Clearly, not everybody agrees with me. Of course, wines that soar for one person thud to the ground for the next. Accounting for divergences in taste can be a thorny subject, especially for those who on some level may feel they haven’t received proper respect for their achievements.

“I think it’s been whacked into a naïve public’s head that these big wines are the wines that people are supposed to like,” said Lane Tanner, who has been issuing pinot noirs under her own name from Santa Barbara County since 1989. Her wines are light-bodied, fragrant and floral — “feminine,” she calls them, in contrast to the hulking masculine wines that some critics favor.

It takes determination to stick to a style that is less popular.

“There is a lot of pressure in California to make wines in that other style, and you can understand why,” said Alex Davis, whose 2006 Porter Creek Fiona Hill pinot noir from the Russian River Valley has a freshness that will wake up the most tired palate. “People have a lot of bills to pay.”

Still, none of these producers is suffering, and many are encouraged by the growing demand for their wines.

“The palate in Europe, like the wines, has had a thousand years to develop,” said Ted Lemon of Littorai, whose wines beautifully combine structure and intensity with restraint. “We’re only starting.”

On the Lighter Side

The following are among the California pinot noirs made in a lighter style, emphasizing finesse over power. Some wines are widely available others are sold by mailing list. Prices can range from around $20 for entry-level bottles up to about $75 for some single-vineyard wines.

ANTHILL FARMS Sonoma/Mendocino lovely, fresh and floral.

ARCADIAN South Central Coast lively, pure and age-worthy.

AU BON CLIMAT Santa Barbara well-balanced and complex.

CALERA WINE COMPANY Mount Harlan intense single-vineyard wines.

COPAIN Mendocino delicate and nuanced.

FAILLA Sonoma Coast elegant and focused.

INMAN FAMILY WINES Russian River Valley bright and pretty.

JOSEPH SWAN VINEYARDS Russian River Valley restrained and delicate.

LANE TANNER Santa Barbara light-bodied and fragrant.

LITTORAI Mendocino/Sonoma Coast structured and energetic.

LONGORIA Santa Barbara earthy and intense.

THE OJAI VINEYARD Santa Barbara light and savory.

PEAY VINEYARDS Sonoma Coast spicy and polished.

PORTER CREEK VINEYARDS Russian River Valley fresh and elegant.

RHYS VINEYARDS Santa Cruz Mountains graceful and complex.

RIVERS-MARIE Sonoma Coast intense, lively and balanced.


Stories of Passion and Pinot: Le Cadeau Vineyard

Tom and Deb Mortimer. Source: Le Cadeau Vineyard

I’m going to ask you for something very valuable – your time. About 20 minutes of it, as this is how long it should take you to read this post, one of the longest posts I ever published. But I’m not asking for your time for free – in return, I’m offering you one of the very best interviews ever published in the Stories of Passion and Pinot series, as well as the overarching One on One With Winemaker conversations.

Winemaking usually starts with passion, courage, and conviction – a belief that “you can”. Sério. It is not always a degree in oenology (don’t get me wrong – of course that helps!), but the resolve to get going, as you have a burning desire to make world-class wine no matter what – this might be your main ingredient of success.

Tom and Deb Mortimer had such a resolve to make great Oregon Pinot Noir. After searching for a year, they found an uncultivated parcel of land on the south slope of Parrett Mountain in the Chehalem Mountains AVA, and the hard work began. Planting grapes, understanding your land, learning the soils and microclimates. All with the resolve to produce the best possible Pinot Noir. This is how the story of Le Cadeau Vineyard started (wonder if “Le Cadeau” means something? Keep on reading).

After tasting the wines of Le Cadeau, I was convinced that I want to learn more – which turned into a very enjoyable [virtual] conversation with Tom Mortimer, who generously offered his time to answer all of my questions. And this is what I want to share with you with a full conviction that it is well worth your time.

[TaV]: The story of Le Cadeau Vineyard started in 1996, when you purchased the 28 acres parcel in Chehalem Mountains AVA. When did you come up with the name Le Cadeau? What is the meaning behind this name?

[TM]: Le Cadeau (is French for “the gift”): We like to say that “the wine is not ‘the gift’ rather, “the wine is the excuse”—the true gift is the land and friendships.” When we first saw the Le Cadeau / BHV site, there was no view it was obscured by scrub-oaks, blackberry bushes, and a lot of brush. Clearing the land was a bit like unwrapping a present, and ultimately a gorgeous view emerged. More significantly, rocky soils are coveted for top-tier vineyard sites. As we cleared the site, the broken volcanic basalt cobbles were revealed rock in Oregon is rare, so we were very fortunate to find a rocky site. Lastly, wine is inherently relational. Enthusiasts get-into wine for the product, but ultimately, they stay in wine for the people when the glass is empty, the relationships remain. So “the gift” has multiple manifestations.

[TaV]: When you found the parcel which became the future home for Le Cadeau, you said “For some reason, the property “felt right”. I don’t really know why”. So this was the love at first sight, right? Now, 23 years later, can you maybe better explain that feeling?

[TM]: Part of it was the location—the vineyard is only 35-minutes from downtown Portland, yet it was very serene countryside. We came from suburban Minneapolis to start this project 22-years ago the Willamette Valley was much less developed, so this location was perfect for us. My wife (and I) didn’t want an isolated, rustic, farm experience. But other than the location, it was a beautiful site—south slope, about the right grade, I was fairly certain the view existed. It just had a different / better feeling than many of the other places we looked at.

At another level, I think I Iiked the fact that it was never-before-cultivated land. There was something about “starting a vineyard from scratch” that was appealing… of course, at the time, I had no idea what I was getting us into… which is actually a good thing. There are plenty of reasons to not take on a project like this. Sometimes it is better to not know what lies ahead.

Source: Le Cadeau Vineyard

[TaV]: I really like the name “Black Hole Vineyard”, even though it has not necessarily a positive connotation about it. Have you ever bottled any wine which says “Black Hole Vineyard” on the label? What happened to that name? Is the Black Hole Vineyard simply became Le Cadeau Vineyard, or is it still exists under its own name?

[TM]: There was one “Black Hole” wine made by a fruit client. It was small production, and was only released to his wine club.

Our business is corporately divided into two companies: A farming company (the vineyard), and the wine biz. Most of the fruit from the vineyard is sold to the wine biz, but some is sold to notable clients. The farming company is named Black Hole Vineyard, LLC (or BHV, LLC), while the wine company is Le Cadeau. So in that regard, the name lives on. We also continue to personally refer to it as Black Hole among ourselves, and generally the winemakers like to call it Black Hole, vs. Le Cadeau. But at some point you need to make a brand decision, and focus your time and energy on that brand. We chose Le Cadeau vs. Black Hole. Obviously, it is a much more positive message, though perhaps not as amusing.

[TaV]: What made you believe that you can conquer the rocky soil? What was the drive behind your passion, developing your vineyard against the difficult terrain and the cash flow?

[TM]: As noted above, a good part of my confidence was rooted in ignorance. But as a wine collector I knew that many of the great wines of the world were grown in rocky soils. I figured, “if they can do it, so can I”.

Over the years I have come to discover that there is one tool that is central and more important than any other in developing and farming a rocky site. You might think that the tool is a chisel plow, or a big tractor, or whatever. But the reality is that the single-most-important tool is a checkbook. Unfortunately, unlike many of the folks that get into this business, my checkbook was about the size of a hand-held garden tool. With a vineyard that is raw ground and solid rock, it is better to start with a checkbook that is the size of a bulldozer… and a D8 at that. Fortunately, I kept my day-job.

[TaV]: How many Pinot Noir clones have you planted so far? Why so many?

[TM]: We’re up to about 16-Pinot Noir clones and 6-Chardonnay clones (the first Chardonnay, 2017, to be released in a couple months). Why so many?—there are a handful of reasons:

  1. a) I cannot recall ever having a single clone wine that I felt was as complete and interesting as a multi-clone wine. We don’t put them all in a single wine our cuvees result from different combinations of clones, soils, and aspect (climate). Most of the cuvees have 3 to 5 clones, Diversité has the most with 7 that make up the majority of the wine, and another 2 or 3 that are there in small quantities.
  2. b) Curiosity and experimentation. Quite simply, clones are exciting. You wait for 3-years wondering what the fruit will look like and taste like. Often it takes several more years before you learn about the flavors, texture, physical characteristics of the fruit and how it affects the wine. So there is always a sense of anticipation. I liken clones to colors on an artist’s palette they add “color” to wine—not in a literal sense, but in terms of variance, nuance, and complexity.
  3. c) Differentiation. I don’t want to make wine that is like everyone else’s.
  4. d) Optimization. Folks (i.e., typically winemakers) have varying views of how important clones are in the overall mix of variables. Most agree that the dirt / site are the most important elements, and I’d agree with that. But for many, “clones” would be further down the list. For me, the plant material is very central to extraordinary wine. Great wines only happen when there is great dirt, perfect climate, excellent farming / viticulture, the very best and site-matched plant material, and of course great winemaking. Like many things in life, something can only be as good as its weakest link.

[TaV]: Is there an Oregon (or maybe Burgundian) winery(ies) which were instrumental in the development of your own winemaking style?

[TM]: We have always wanted to make wines that are true to the estate site. In this regard, Le Cadeau is more of a European model, in that the “rock star” is the vineyard, not the winemaker. The wide range of cuvees exist to showcase the range of “faces” of the vineyard. But more recently we’ve been searching for more freshness and aromatic excitement. This is why I engaged our French consultant, Pierre Millemann several years ago. Not surprisingly, this has led us to produce higher acid / lower alcohol wines.

It would be difficult to pick a particular winery to reference against again, our dirt / site is very unique. There are many wineries, both in Oregon, Europe, (and California) that we respect, but I think it would wrong to say that we try to emulate any of them.

[TaV]: Do you still have any bottles from the 2002 vintage? If you do, how do they hold?

[TM]: I have a few bottles of 2002. The last one I had was about 2-years ago. It was doing well, but I think it was past its prime. Keep in mind that the vines from that vintage were only 4-years old. I recently had an ’05 Diversité from magnum it is going strong and will continue to last for a long time.

[TaV]: According to what I see on your website, you produce [at least] 7 Pinot Noir wines. Is there an idea behind such a range of Pinot wines? What are you trying to showcase?

[TM]: As noted above, the majority of the cuvees showcase various attributes of the vineyard: Rocky soils (Rocheux) the cooler East-side (Cote Est) clonal diversity (Diversité) heritage clones (Merci Reserve). More recently, we’ve added two cuvees that are more inclusive of winemaking technique—Trajet Reserve is 100% whole cluster and “Pierre” has considerable input from our consultant, Pierre. It is about “freshness” and higher acidity.

[TaV]: Going back to the Pinot Noir clones – considering the sheer number of them, you must be blending your wines. What is your approach to blending? Do you have any Estate Pinot Noir wines where you trying to maintain consistency throughout the different vintages?

[TM]: Generally we favor co-fermentation of multiple clones in a single tank. Most of the cuvees are made of two separate tank fermentations that go to barrel separately, and are then combined to make the final cuvee. But for the most part, all of the wine from each ferment ultimately goes into the cuvee.

I like to say that the Le Cadeau wines are “made in the vineyard”… I don’t mean that literally, but rather that the specific “Cote Est” fruit is picked separately, and it is made into the Cote Est cuvee. Same for Rocheux, Diversité, and Merci. In this regard, there is clonal consistency from year to year, because the wine for each cuvee is consistently made from the same section of the vineyard. For example, Rocheux is always roughly 45% Dijon 777 45% Pommard and 10 % Wadenswil… that is what is planted in the sections where the Rocheux fruit is grown. … and fortunately, the vines don’t move around at night when we’re not looking… that would be a mess.

Aerial view over Le Cadeau Vineyard, Chehalem Mountain AVA, Willamette Valley, Oregon. Source: Le Cadeau Vineyard

[TaV]: How did you come to the idea of the Sparkling wines? You offer 2011 vintage sparkling wine, so clearly you started making sparkling wines before they became “the thing” in Oregon, so how did you get there?

[TM]: 2011 was a very cool, late, year, and the clusters were uneven. Some of them were quite large (a fairly rare event, given our rocky soils). On October 15 th , the bigger clusters had only gotten to about 19-Brix—not good for still PN. I know we wouldn’t/couldn’t pull them all out on the sorting table, so we did a sort in the vineyard. I told the crew to harvest the three biggest clusters off of each plant in certain sections of the vineyard. Since these were at a perfect stage for sparkling, and we had them hanging on the vine for a full season at that point, it seems silly to drop that fruit on the ground. So we took a shot at sparkling—it worked out very well, so now we make it generally every other year.

[TaV]: I’m sure you knew this question is coming J – it seems that you only work with Pinot Noir grapes. Do you grow any other varieties? Do you have any plans for the white wines? If yes, what grapes would you plant?

[TM]: As noted above, we have 6-clones of Chardonnay that are now in production. The first Chardonnay will be 2017, released in a few months. We’ll only do Chardonnay at Le Cadeau (other than Pinot Noir). But under our other brand, Aubichon, we’ve made some wonderful “Alsatian Style” Pinot Gris, as well as a Pinot Gris-based Rosé, and a wine we call “Sur Peaux”, which is an “orange wine” from Pinot Gris. All the Pinot Gris is sourced from old vine vineyards, about 25-years old. So it’s nice fruit, and the wines are quite special.

Le Cadeau, Chehalem Mountains AVA, Willamette Valley, Oregon. Source: Le Cadeau Vineyard

[TaV]: And one more common question I like to ask – when you are not drinking your own wines, what are your favorite wines and/or wineries, in Oregon or anywhere in the world?

[TM]: I have a diverse range of preferences:

I’m a huge fan of Weinbach in Alsace Chave Hermitage is often special, Guigal Condrieu (the good version, not so much the standard one), Huet and Chidane Chenin Blanc Fevre Chablis Robert Weil German Reisling (and many others—Keller dry from their rocky vineyard is nice) any good Bonne Mares love white Bordeaux—Chevalier, Smith H-L, and of course the “big guys”, but they’re too expensive. Barberescos from Italy—Gaja (also like Gaja Chardonnay), and I think Produtorri does an amazing job for the price, along with Albino Rocca. I’ve had a Foradori wine that I thought was special, certain Brunellos, but many have become Parker-ized, that’s unfortunate. I like Ciacci wines though. … the list goes on…

In Oregon, there are many that I respect, and a small group that I like, but I’d prefer to leave those thoughts anonymous.

[TaV]: What is ahead? Where do you see Le Cadeau in 10-15 years?

[TM]: I think we’re just beginning to make our best wines, and really beginning to understand the vineyard’s nuances. Some of our more exciting clones are still quite young, so it will be interesting to see what sort of wines we make from the more exciting clones when the vines are older. The 2018 wines that we have in the barrel are possibly our finest to date. Very excited about getting them into the bottle and out on the market.

I’m hopeful that our Chardonnay program will be noteworthy. Pierre’s guidance on Chardonnay has been very helpful. 2018 in barrel looks to be very promising, and I’m excited about the first 2019 fruit from a rocky grafted section of the vineyard. We have a couple interesting Larry Hyde clones of Chardonnay planted in that area as well. The fruit looks to be quite different. I’ll have a better sense of the Chardonnay potential in another year, but I’m hopeful that we can produce “the real deal”.

Com sede? Here are my tasting notes for the wines:

2017 Le Cadeau Côte Est Pinot Noir Willamette Valley (13.9% ABV, $50, 145 cases made)
Dark Ruby
Smoke, plum, iodine, medium-plus intensity
Uau. Touch of smoke, Sage, medicinal notes (cough syrup), good acidity, excellent balance
8

2017 Le Cadeau Rocheux Pinot Noir Willamette Valley (13.2% ABV, $50, 174 cases made)
Dark Ruby
Plums, cherries, violets, intense, inviting
Bright, clean, succulent ripe cherries, licorice, great minerality, excellent balance, superb
8+

2017 Le Cadeau Diversité Estate Pinot Noir Willamette Valley (13.9% ABV, $50, 245 cases made)
Rubi
Delicate, lavender, a touch of smoke, perfect
Beautiful, plums, ripe strawberries, great acidity, baking spices, delicious overall
8+/9-

2016 Le Cadeau Merci Pinot Noir Reserve Chehalem Mountains Willamette Valley (14.1% ABV, $80, 143 cases made)
Granada
Intense, ripe cherries and plums, candied fruit
Wow, great intensity, cherries, cherry compote, ripe plums, minerally notes, good acidity, good balance
8+

As you can tell, I really liked the wines – they were literally one better than another.

Here you go, my friends – yet another story of Passion and Pinot. I hope you enjoyed reading it as much as I enjoyed writing it, and I thank you for your time and attention.

Will there be more Passion and Pinot stories? Well, do you think the passion ran out of the Pinot winemakers and aficionados? I will bet my virtual DRC bottle that it did not. So we will continue our conversations as soon as the next opportunity will present itself.

P.S. Here are the links to the posts profiling wineries in this Passion and Pinot series, in alphabetical order:

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Red Car Wine Company: Grab The Red Car to the Sonoma Coast

Red Car harkens back to memories of the now defunct Los Angeles Red Car Trolley Line. Two Los Angelinos, Mark Estrin and Carrol Kemp released their first wine in 2000. The distinctive Red Car labels and the continuing novella on the Amour Fou bottlings which told of a tragic love affair taking place in 1940s Los Angeles, caught the public&rsquos eye, and wine critics were fond of the wines from the beginning. Unfortunately, Mark Estrin passed away in May, 2005. Carroll Kemp has carried the flag since and has pushed the label to greater heights of notoriety. The partners were not &ldquoterroir-istes&rdquo at the beginning, believing in making the best wines they could from more than one vineyard source. Their initial 2000 vintage was sourced entirely from Central Coast fruit. In 2004, Red Car Wine Company raised enough capital to buy 120 acres along the Sonoma Coast close to neighbors Marcassin, Hirsch and Blue Slide Ridge vineyards. Over the past five years, preparation and planting of the Red Car Vineyard has progressed and the vineyard will soon bear both Pinot Noir and Syrah for the first time.

The partner&rsquos early experience with making Pinot Noir led them to prefer vineyard sites located on the cool climatic edge and focus on vineyard-designate wines. By 2006, Carroll had a definite palate preference for Sonoma Coast Pinot Noir and by 2008, all of the fruit in Red Car wines will be from Sonoma County. Carroll is so committed to the true Sonoma Coast that he is moving the Red Car winery from its current Central Coast Wine Services location in Santa Maria to Graton in Sonoma County which is close to the Red Car Vineyard.

Paul Sequeira, a Sonoma County native, joined Red Car in 2009 as Director of Sales and Viticulture, and will be intimately involved in all facets of the winery. Photo below shows Carroll (left) and Paul at this year&rsquos World of Pinot Noir.

The Red Car style has evolved to date. The initial vintage of Pinot Noir in 2002 was made like their Syrah and was quite popular with Parker who prefers bigger, fruitier Pinot Noirs. The focus now is just the reverse with the Syrahs being made more like Pinot Noirs and the Pinot Noirs taking on less extraction and emphasizing tension. The goal now is to fuse the contrasting forces of tension in wine encompassing alcohol, acid, tannin and fruit so they coexist in harmony. As Carroll notes, &ldquoWines devoid of tension lack a center - that point at which contrasting elements meet. This is often perceived as a lack of complexity. Though many elements may be present, their sum tastes &ldquoflat,&rdquo like a painting without a focal point. A wine without tension is neither interesting nor balanced, which may indeed by true of life itself.&rdquo Red Car is committed to quality and is shifting over to all 4-year air-dried French oak in their barrel program. The wines are neither fined nor filtered.

On my way to the 2009 World of Pinot Noir, I stopped at Central Coast Wine Services to taste the 2007 Red Car Pinot Noirs and the 2008 Pinot Noir components from barrel with Carroll and Paul. I also tasted the 2007 Heaven and Earth and 2007 Aphorist several weeks later at home. The wines are still concentrated by Pinot Noir standards, but they are now more interesting, more focused, less extracted and better balanced compared to previous vintages. The 2007 Pinot Noirs were picked at an average 24º brix, the 2008 grapes even lower at 23.5º to 23.8º brix. There is no watering back of alcohol levels. Since I tasted in March, 2009, the Red Car Aphorist and Heaven and Earth Pinot Noirs have receiving very high scores from the wine press and have been lauded in multiple publications. As good as the 2007 wines are, the 2008 vintage wines may be even better, in part due to increasing familiarity with the vineyard sources and ongoing changes in the winemaking regimen.

14.5% alc., 733 cases, $45. Sourced from three Sonoma Coast vineyards: Zio Tony (60%), La Boheme (25%) in Occidental and Bartolomei (15%) in Forestville. Aged in 57% new French oak barrels. · A darkly fruited wine with aromas of black grapes and berries with a touch of smoke, and deep flavors of black raspberries with an underpinning of oak. Silky mouth feel, complimentary lift of acidity, and a pleasing finish.

14.5% alc., 350 cases, $54. Second single vineyard designated Pinot Noir and first from the La Boheme Vineyard which lies just outside Occidental. It is a Red Car monopole that is farmed with Ulises Valdez. The Calera clone dominates the blend. · Weighty scents of blackberries, plums, anise, barnyard and a whiff of alcohol. Slightly confected black raspberry fruit flavor with a wisp of earth, black tea and oak. Luxurious and comforting in the mouth, wrapping the tongue in fruit, and ending in a bright and lingering finish that leaves a touch of heat in its wake. A bear of a wine that is a hedonist&rsquos delight.

14.5% alc., 350 cases, $54. Second single vineyard designated Pinot Noir and first from the La Boheme Vineyard which lies just outside Occidental. It is a Red Car monopole that is farmed with Ulises Valdez. The Calera clone dominates the blend. · Weighty scents of blackberries, plums, anise, barnyard and a whiff of alcohol. Slightly confected black raspberry fruit flavor with a wisp of earth, black tea and oak. Luxurious and comforting in the mouth, wrapping the tongue in fruit, and ending in a bright and lingering finish that leaves a touch of heat in its wake. A bear of a wine that is a hedonist&rsquos delight.

2008 Red Car Bartolomei Vineyard Blocks 1 & 2 Pinot Noir (barrel sample). Clones are 113 and Jackson 16. Very tasty red and black berries and plum with a cola accent. Smoothly textured with a solid acid spine.

2008 Red Car Bartolomei Vineyard Blocks 2 & 3 Pinot Noir (barrel sample). Clones are 777 and Jackson 16. Darkly fruited with more roundness and softness than blocks 1 & 2. Very smooth, aromatic with a refreshing finish. Love this.

2008 Red Car La Boheme Vineyard Calera Clone Pinot Noir (no stems, barrel sample). Aromas of fresh plums, dark chocolate, smoke and a hint of leaves. Bright and fresh dark stone fruits in the mouth.

2008 Red Car La Boheme Vineyard Calera Clone Pinot Noir (20% stems, barrel sample). Slightly darker in color. More purity of fruit in the nose and in the mouth with more spice. Rounder with slightly more tannin and a longer finish. Definitely prefer this over the stem-free sample. Very educational comparison.

Platt Vineyard is a new source of Pinot Noir for Red Car and no Red Car wine has been released from this vineyard. The vineyard consists of 20 acres that will be sourced by Red Car, Scherrer and Littorai. All the planted Chardonnay goes to Ramey. A very cold site between Freestone and Bodega, west of the new Kistler vineyards at the extreme climatic edge of viticulture. Unfortunately, the owner who farmed this vineyard, Lew Platt, passed away before any wine was released from this vineyard.

2008 Red Car Platt Vineyard Calera Clone (no stems, barrel sample). 13.48% alc.. Really attractive flavors of juicy dark Pinot fruits with an appealing earthiness, restrained tannins and a very silky texture.

2008 Red Car Platt Vineyard 828 Clone (30% new oak, barrel sample). 14.03% alc.. Somewhat awkward now. Very fruity - &ldquograpey.&rdquo Minimal tannins. Difficult to evaluate presently.

Campbell Ranch Vineyard is located in Annapolis on the true Sonoma Coast. Kemp showed me the results of an experiment with 2008 fruit from this vineyard. The grapes were fermented together using free run juice, then the wine was put into two different barrel regimens: 3-year air-dried French oak and 4-year air-dried French oak (100% new). The wine raised in 3-year air-dried barrels had more char in the aromas and flavors. The wine raised in 4-year air-dried French oak had some char but the dark fruit showed through much better with a sweeter mid-palate. Carroll finds that the smoke and char influences from the 4-year air-dried barrels tend to evolve to an attractive spice quality over time. The findings have led Carroll to shift the barrel aging program to 4-year air-dried barrels.

The point to be gleamed from tasting the 2008 barrel samples is that winemakers like Kemp are continually trying to perfect their craft and improve their wines. The ongoing experimentation in wineries is necessary to refine the style of Pinot Noir that embodies the winemaker&rsquos goals. In this regard, Kemp has acknowledged the continuing evolution of the Red Car style and the resulting wines have improved through trial and error with each succeeding vintage.

To get on the Red Car, join the mailing list at www.redcarwine.com. The wines are highly allocated. Box Car Pinot Noir ($28), Rosé, Syrah and Roussanne complete the portfolio. 213-229-2800.


Pinot Noir Exploration. Let’s Taste a Bunch

Until recently, I wasn’t a Pinot Noir guy. It’s not that I didn’t like it. It’s just that I liked other varieties more. Pinot Noir is my wife’s favorite red. That should be reason enough to make it the theme for the month, right? Well as I’ve tasted more and more, I’m kind of – you know – liking this stuff. And because she likes them, she’s joined me in tasting these which makes it a little more fun.

As much as I like tasting these Pinot Noir wines, I really would like to hear from you. Grab yourself a bottle and you do some of your own exploration and don’t keep it to yourself. Share with the rest of us what you have found. This won’t be costing you a lot. None of the wines I’ll be tasting are over $20 and most of them are between $10 and $15. They are definitely affordable.

So let’s have at it with us tasting a good number of these. I have already tasted and recorded three for this coming week and I’ve got another eight in my wine cooler.

If you read my articles a month back on Pinot Noir, you’ll remember I referenced the movie Lateralmente that talked so much about Pinot Noirs. The main character love Pinot Noir and hated Merlots. The movie actually spiked Pinot Noir wine sales.

There are plenty of issues around growing Pinot Noir. It’s a difficult grape to grow so it’s primarily grown in specific areas that have the right sort of cool, dry weather.

Burgundy, France is the standard for Pinot Noir. Red wines grown in this region, except in the southern Beaujolais area of Burgundy, are 100% Pinot Noir by law. The weather there is well suited for it. They are the worlds top Pinot Noir producer.

If you look at the images I’ve included with this article, you’ll see the USA is the second largest.

Several areas in northern California are perfect for it. You have Sonoma’s Russian River Valley. The river serves as a funnel allowing Pacific Ocean breezes and fog in keeping temperatures low.

Monterrey gets winds right off of Monterrey Bay. That keeps the area cold. Santa Barbara and Carneros are similar with either the Ocean or the bay near by that serve as natural air conditioners keeping these the vineyards consistently at the right cool climate.

Oregon Willamete Valley is another one. It’s 30 miles inland from the Pacific. Finally we have New Zealand. It’s an island with maritime weather controlled by the cool ocean water that surrounds it.

In preparing for this theme, I discovered Germany is the number 3 producer. The first Pinot Noir in the month’s tasting is from there. You learn something every day, right?

As I’ve continued to explore Pinot Noir wines, I’ve discovered they are also grown in New Zealand, Argentina, Italy and other areas. I’ve worked a few of these Pinot Noir wines into the line up.

Again, talk to me. Keep me company as we do this theme and let’s explore this together.


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Meyer Pinot Noir

A complex Pinot Noir with tart black cherry, plum and vanilla aromas and a richly elegant freshness with violets and red fruit depth.

About this bottle: Nestled amongst beautiful orchards, rolling hills, crystal clear lakes and unique micro climates, the semi-arid Okanagan Valley is ideal for growing wine grapes, especially Pinot Noir. The Meyer Family focuses on selecting the best vineyards and crafting truly distinctive wines. M&S winemaker Belinda Kleinig worked with Jak Meyer to select this fine Pinot Noir for its purity and layered complexity.


Assista o vídeo: Pinot Noir Programme (Junho 2022).


Comentários:

  1. Lokni

    Muito informativo

  2. Kolinkar

    Obrigado pela sua ajuda neste assunto. Eu não sabia disso.

  3. Condan

    ele não está absolutamente certo

  4. Mac An Bharain

    Artigo interessante, respeito ao autor

  5. Varik

    Eu confirmo. Eu concordo com todos os itens acima. Podemos nos comunicar sobre este tema. Aqui ou em PM.

  6. Sagor

    Maravilhosamente, peça muito valiosa

  7. Ravid

    Eu acho que você permitirá o erro. Eu posso defender minha posição. Escreva para mim em PM, nós lidaremos com isso.



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